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哈尼族:梯田藝術的締造者
哈尼人是大地的雕刻家，也是梯田的歌者，更是高明的建筑師。紅河南岸原生、天然又充滿了震撼和魔力的藝術，讓你知道原來藝術不僅僅在喧囂的城市、劇院里，它更可能在人跡罕至的鄉村僻壤間，冷不防地震撼到你的心靈，讓你流連忘返，欲罷不能。 梯田流淌在血脈里 夕陽下的梯田里，一個垂辮流蘇的哈尼族少女，卷起“拉八”短褲，小腿沒在成熟的稻田里。她正學著大人的樣子，左手握住一把稻秸，右手并不熟練地拿著一把大鐮刀揮來揮去。銀飾青布小帽下的臉上開始滲出小米粒大的汗珠。在她的后邊是自己的父母兄弟，以及村寨里的長輩們。金秋時節，梯田一片金黃，一撮撮哈尼人點綴在哀牢山的幾百畝梯田上，在海拔1000多米的山腰間，他們瀟灑地揮舞著鐮刀，收割著喜悅和希望。這是一個典型的哈尼族秋收場景，而這個場景在這片土地上至少演繹了1300次。 這里是距離元陽老縣城新街鎮東南部14公里的壩達梯田景區，沿S214省道南下，清晨7點我們就到達了這里。從海拔800米的麻栗寨河起，連綿不斷的成千上萬層梯田，一直伸延至海拔2000米的高山之巔，把麻栗寨、壩達、上馬點、全福莊等哈尼村寨高高托入云海中。3700多級梯田宛似天梯。由于時間緊迫，我們本來打算直接去縣城東南部25公里的多依樹景區，但是路上遇到這樣的畫面，還是禁不住停下腳步駐足在這漫山遍野的梯田中，拿起相機，一次次地按動快門。 如果說哈尼人如孩子，那么梯田就是哈尼人的母親，他們相互依偎在這崇山峻嶺間，不需別人，就這么一直安靜的生活著。哈尼人餓了，梯田就帶來飽滿的稻米、鯉魚和各種野味；哈尼族人渴了，山頂上原始森林中就會流出甘甜的清水；哈尼族人困了，山腰上給他們空出了寬闊的空地，用來建蘑菇房，讓他們擋風遮雨。這重重疊嶂把哈尼人與外界隔開，也阻斷了外界俗世的打擾。與這山間的云一樣，放慢了節奏，哈尼人優雅地欣賞著自己的美麗。他們似乎從來不會害怕，認定這片肥沃的梯田從不會辜負他們，即使周邊大早年月，只要他們去播種，去收獲，這片梯田仍然用一次次大豐收給予這些虔誠的孩子，田與人就這樣相互依偎，守望千年的時光。 哀牢山哈尼族有句俗話：“梯田是小伙子的臉。小伙子美不美，主要看他造田做得怎么樣，若是他筑埂、鏟堤、犁耙田樣樣來得，就會得到大家的稱贊，并贏得姑娘的愛慕。姑娘美不美，關鍵要看她在梯田里做的活計好不好�！边@比喻多么生動，我能從中感受到哈尼人對梯田濃濃的情誼和依賴。 哈尼人還用各種節日表達對梯田的景仰。這群勤勞的人們，兩個月前剛剛過完了祈求豐收的“扎扎”節，他們需要在農歷的“十月節”之前結束秋收，然后等待他們的就是一場豐收后的狂歡。梯田是哈尼人的命根子。哈尼族的農耕技術、宗教習俗、鄉規民約、民居建筑、節日慶典、服飾歌舞、文學，無不以梯田為核心，處處滲透出梯田文化的精神。有很多祭祀活動，祭山、祭水、祭樹、祭寨……哈尼人祭祀梯田贈予的一切，這個民族對梯田的依賴和景仰已經流淌在血液中，一代代地傳承下去，成為了本能。 生活也是藝術 旅行就是這樣，醉在美景間，就會忘記時間的存在。我們這一停就過去了幾個小時。自從看過《云南故事》這部風光片，我就對片中那片梯田和村寨充滿了想象。聽說主要拍攝地就在離我們東南方向10公里處的多依樹景區，我不禁有些興奮。趕緊招呼司機上車，車是在老縣城租來的，司機輕車熟路，但去多依樹的道路不像省道那樣平坦，九曲十八彎中我們邊欣賞沿途美景，邊進入一片云山霧繞的景致中。聽說多依樹景區一年有兩百天云海纏繞，當我們抵達這里，一片云海已經扭動著身軀等待著我們，忽東忽西，忽上忽下的云團形態各異，讓梯田動了起來，也增添了一絲神秘感。 這里的梯田與壩達梯田不一樣，景區梯田三面臨大山，一面墜入山谷，像是一個大海灣。臨山三面布滿著無數的村落，蘑菇房里的哈尼族人舒舒服服地躲在這個避風港里；幾千畝梯田均由東至西橫向。站在高高的黃草嶺村后山觀賞，梯田如長蛇舞陣，動了起來。整塊梯田上半部分緩緩的向下舒展，到了下半部分忽然直入深淵，令人提心吊膽。成片的梯田靜靜地躺在那里，無聲無息，卻又充滿動感。太陽的光輝從云間溜出來，跳到銀光閃閃的水田中，又爬上山腰上的蘑菇房頂，整個海灣成了被點亮的明燈。一個叫楊拉瑪的法國攝影師把哈尼人稱作“山的雕刻者”。為了這樣磅礴美妙的雕刻作品，這群雕塑師必然是傾注了所有的真誠和心力在其中。 隱隱約約中，對面山間傳來了嘹亮的歌聲。順聲而去，梯田上人影晃動，或彎腰或舞臂，旋律優美的原生態歌曲伴著稻香迎面撲來，聲聲入耳。哈尼族是能歌善舞的民族。在祭祀、節慶、戀愛和生活中，哈尼族人用歌聲唱著喜怒哀歡，聆聽著自己，敬畏著天地。這些勞作的人，累了就用這種方式來舒緩自己的身體，用自己的方式炫耀著哀牢山這片梯田給他們賦予了多少藝術的天分。稻田里養的魚與稻子一同成熟，一個年輕后生雙手抓起一條鯉魚哈哈大笑，忽然魚一個掙扎，掉到水中，濺起一串水花，惹得少年驚慌失措又睜不開眼睛，一個趔趄趴到水中。 美景雖好，卻沒有止住咕咕叫的肚子，饑餓驅使著我們在不知不覺中走近了蘑菇房林立的村寨。蘑菇房由土基墻、竹木架和茅草頂構成，梯田贈予的泥土、茅草和竹子被這些藝術家們設計成自己的居所。一般的蘑菇房分三層，底層關牛馬堆放家具等；中層用木板鋪設，隔成左、中、右三間，中間設有一個常年煙火不斷的方形火塘；頂層則用泥土覆蓋，既能防火，又可堆放物品。蘑菇房玲瓏美觀，獨具一格，而且冬暖夏涼，像哀牢山的一部分，建造在這里，一點也不顯得突兀�？吹轿覀儊砹�，沒等我們拿出自備的食品，熱情的主人就請我們圍坐在火塘邊，吸上一陣長長的水煙筒，倒上熱騰騰的“糯米香茶”，還準備好了香噴噴的“悶鍋酒”。趁著酒興，主人敞開嗓子，向我們展示了哈尼人像哀牢山的竹子一樣有枝有節有根的歌聲，我們感受到了哈尼族人的濃濃暖意。美麗的梯田，優美的歌舞，玲瓏的蘑菇房，每一件都堪稱藝術品，競都出自這群善良好客的哈尼族人手中，藝術流淌在生活中，生活之于他們就像藝術一樣，美妙又自然。 從多依樹景區到第二天去的艋品景區，有些景觀如出一轍。我們總能在高山頂上看見茂密的原始森林，森林流出的水喂飽了梯田，繞過山腰上的蘑菇房村寨，順河而下。正所謂“山有多高、水有多高、田有多高”，我從這如詩如畫、巧奪天工的大地藝術中似乎發現了各處梯田的相似之處。問了一下司機師傅，他也說這不是偶然，向我們娓娓道來這其中緣由。哈尼族人深得與自然相處的哲學，智慧的哈尼祖先在半山腰水源充足、溫暖向陽的山坡上選擇建寨的最佳位置，形成村落。梯田田埂和水渠水溝像一條條線連接起村寨村寨。森林、村寨、梯田、江河形成自然和諧的景色。高山森林源源不斷地哺育著哈尼族的人畜，水流蜿蜒盤繞，經過村寨，房前屋后建起了一個個水碾、水磨和水碓�？磥砦矣职压崛讼肽w淺了，他們不只精通雕塑、歌舞和建筑，更高明的是懂得如何與自然和諧相處的微妙藝術。 每個民族生活和文化似乎都與某一樣事物有關，游牧民族策馬揚鞭，馳騁疆場征服世界，馬背和草原給了他們征服一切的勇氣。而哈尼族是一個從游牧轉為農耕的古老民族，他們已經馬放南山，鑄劍為犁，在紅河南岸這片哀牢上梯田上編織著自己的歷史。從梯田中哈尼人獲得了重生，也有了梯田賦予的新智慧。邊走邊拍中，我們已經站在梯田的田埂上，在美景的按摩下，從震撼中緩緩醒過來，開始對這群勞作的哈尼人產生了興趣。他們看起來不像是一家子，莫非這里還吃著“大鍋飯”？逮著一個正要下田的老鄉我就問了起來。老鄉聽后對我憨憨一笑，跟我解釋有些稻子不熟，大家幫忙才能收得快。果然，放眼望去山下的稻田金晃晃、明燦燦，有些已經被收割了，而高一些的地方則還有些泛青。因海拔的差異，稻田的黃色從山底流到山頂，與人們約定好收獲的時節。我聯想起自己在生活中自掃門前雪的冷漠，不禁自慚形穢。比起城市的喧囂，我更愿意相信這里的安靜能使人坦然、信任。梯田給哈尼人送來了稻米，也賜予他們生活的智慧。 當命運給你一把爛牌的時候，你會選擇抱怨么？學學哈尼人吧，當自然吝嗇的收起平原沃土，只賜予哈尼人險峻的嶺地，他們卻鑿山開田，敬畏著這里的山山水水，一草一木。勇敢的智慧比怒聲的抱怨高明了不只一丁點。除了勞作期間的互幫互助，哈尼先民還發明了“自然沖肥”法，牲畜的糞便化到水溝中，用水搬運到梯田中；“分水石刻”則用更加簡單實用的方法保證了哈尼族人用水的公平。一位作家這樣描述中國人淳樸的生命觀：他們在埋頭種地和低頭吃飯時，總不會忘記抬頭看一看天。哈尼族人吃飯的時候就總是時不時的抬頭看看外邊的梯田，似乎看一眼心里就踏實了。對梯田的眷戀和對自然的景仰讓我們看到了天與人樸素的情感。 第二天，在老虎嘴猛品梯田晴朗的陽光下，我們看到了被稱為是元陽山勢最險峻、氣勢最恢宏壯觀的梯田，堪稱“大地雕塑”的最高典范。1993年有法國報刊就曾稱這里是新發現的世界七大人文景觀之一。下午，我們經歷了一次夕陽西下的夢幻之旅。在斜陽和彩霞的映照下，連片的梯田就像是浩瀚的大海，雄偉壯麗，各種有節奏的層次和美妙曲線，五彩斑斕的顏色搭配，常讓人目瞪口呆，不知身在何處。老虎嘴離視線最遠處的左上角，細看還可看到一匹正揚蹄奮疾的駿馬！這個景觀據說曾經上過《中國國家地理》的封面。就是這樣的美景每天出現在哈尼人的眼前，孜孜不倦地照耀著哈尼人平靜的臉，哈尼人已經是這里的一部分。當太陽隱藏好最后一絲光亮后，我們在漫天紅霞渲染下，趁著夜色未央躲進蘑菇房中，且聽山間風吟犬吠，許久未得的放松散遍全身。內心坦然而踏實地吃起豆豉、泥鰍，舉起酒杯，踏著泥土的芬芳放歌起舞，安享這一段少有的愜意。
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