廚中閑談隨筆散文

　　閑暇之余做頓飯，在我看來也是件樂事。

　　家里掌勺的是我爸，因為我媽不喜做飯，恰好我爸又做得挺好吃。我媽雖不喜做飯但做飯其實不錯，除去沒有肉外，清淡可口，營養豐富；我爸所擅長的是燉肉、煎牛排、烤羊腿一類；輪到我做飯，這些肉的“下場”，就全部成了煎腌好的培根。從中式大廚那里習得做飯是不易的，許多問題上的模棱兩可（來點兒醬油，倒點兒醋）和細節上的精準具體（蒸蛋的蛋里面加溫水，蒸鍋里面加涼水）讓我難以掌握分寸。但很快我便悟…了精髓——放啥看著來，多少看著來。當做事可以看心情時，一切就變得簡單有趣起來。開火倒油撒蔥花，想吃甜口多加糖，一切自如。我從來不會嫌自己做的飯難吃。

　　看一個人做飯的風格，有時對其性格亦能窺見一斑。我一小學同學性格極豪爽，做菜也是大手筆，量大種類少，味道大酸大甜，紅火下飯。三年前到另一同學家做客，午飯由同學親自掌勺，做的面片兒湯；今再次拜訪，依舊是雞蛋菠菜面片兒湯，但我敢說（套用某位現代詩人的詩來說）“她做的面片兒湯/是世界上/最好吃的”。據說她在美國寄宿的女主人也這么想，盡管這是她在那里做的唯一一道菜。我的初巾同學——生活委員，墩地投抹布甚至洗水果切水果，一切和生活有關的東西都做得得心應手。她上初三時第一次做飯，做的什錦炒飯，我雖然沒有嘗到，但光是看圖片的賣相就令人垂涎欲滴。還有一個姑娘，心靈手巧，沒事喜歡自己做些簪子或一些小巧的手工藝品，最擅長的料理是西點，做得清新可愛。我想，愿意做飯的人，總會有對生活的熱忱。

　　食物的味道承載著回憶、文化等，如“端午的鴨蛋”。同樣一道菜，有人說在南京大排檔吃的和在北京吃的味道不同，這是因為不同的廚師對于同一道菜的理解和詮釋也不一樣，就如吃龍井蝦仁便想到煙雨蒙蒙的西湖，味道自然溫潤起來。更多的時候，對一道菜的認同需要廚師和食客的一致，就像我愛吃較硬的米飯，蒸時自然放水少，而我媽愛吃軟糯些的，所以蒸時放水多。

　　我做菜雖隨意任性，但也認真斟酌。不說了，我去看看熬的蘿卜湯好了沒……

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